Wird uns Anti-Wellness retten? Ein Leitfaden zum Überleben in der Wellness-Kultur

Vor etwas mehr als zehn Jahren herrschte auf Plattformen wie Tumblr die Soft-Grunge-Ästhetik an erster Stelle: verschmierter schwarzer Lidschatten und Wimperntusche, zerrissene Strumpfhosen, Schnapsflaschen, abgebrochener Nagellack und eine Zigarettensucht. Diese ästhetische Repräsentation wurde in den letzten Jahren völlig ausradiert: Lidschatten sind jetzt gedämpft, Mascara sollte sparsam aufgetragen werden, um nicht zu geschminkt auszusehen, flüssige Superfoods werden Alkohol vorgezogen und Zigaretten sind strikt verboten. Denken Sie nur an Bella Hadids Wellness-Routine, die drei Fläschchen mit Tinkturen, Fulvinsäurepräparaten, Vitaminen, ionischen Mineralien und Seemoosgel umfasst. Dann, im Sommer 2024, kam Charli XCX mit ihrem Album Brat und dem gesamten Mikrokosmos, den es verkörpert, an. Plötzlich drängte uns jemand, unkonventionell zu sein und unsere Persönlichkeit außerhalb gesellschaftlicher Normen frei zum Ausdruck zu bringen. Für Millennials wie mich fühlte es sich an wie eine Rückkehr in eine Pubertät, in der alles, was heute extrem Mainstream ist, fast verspottet oder bestenfalls mit Ironie toleriert worden wäre. Es fühlte sich an wie eine notwendige Gegenerzählung.

Commodified Wellness: Von 2014 bis heute

In ihrem 2022 erschienenen Buch The Gospel of Wellness: Gyms, Gurus, Goop, and the False Promise of Self-Care bezeichnet die Journalistin Rina Raphael 2014 als das entscheidende Jahr für die Wellnessbranche: Einerseits explosionsartig von Athleisure — einem Hybridstil, in dem Sportkleidung im Alltag getragen wird — und andererseits das Aufkommen neuer Räume und Konsumtrends, wie Boutique-Fitnessstudios und Bars, die kaltgepresste Säfte anbieten. Damals betrachtete Raphael in den Dreißigern dieses Phänomen als Rettung, und wie viele andere Frauen nahm er es mit Dringlichkeit und Intensität an: „Ich [Women] entschied mich für Bio, abonnierte ClassPass und verabschiedete sich von Milch zugunsten von stundenlang eingeweichtem Mandelwasser. Aber es ging nicht nur um Gewohnheiten: Es waren Entscheidungen, die sie nach und nach zu definieren begannen.“

Wellness als endloses Geschäft

Commodified Wellness ist ein weitläufiges Gebilde: Zu seinen Zweigen gehören Spiritualität, Ernährung, Fitness, psychische Gesundheit und vor allem Angst. „Angst und Unruhe sind perfekte Katalysatoren, um neue Bedürfnisse zu schaffen“, erklärte Wirtschaftsprofessor Mariano Torras in einem Interview. „Da der Materialbedarf in den westlichen Ländern größtenteils gedeckt ist, besteht die einzige Möglichkeit für Unternehmen, weiter zu profitieren, darin, neue zu erfinden.“ Die Entwicklung eines Produkts bedeutet also, ein Problem zu schaffen, das es zu lösen gilt, und in der Wellnesswelt hat dieser Zyklus ein unendliches Wachstumspotenzial, da er überall repliziert werden kann. Ein gutes Beispiel ist die medizinische Hautpflegeindustrie, in der jede Spur ein Makel ist, der behandelt werden muss: Hyperpigmentierung, Zeichen der Hautalterung, sichtbare Poren.

Die Rückkehr einer desillusionierten und authentischen Ästhetik

Laut Rina Raphael ändert sich jedoch etwas: Es entsteht eine neue Umarmung der Unvollkommenheit, eine zunehmende Ablehnung all dessen, was in den letzten Jahren verherrlicht und als Instrument zur (Selbst-) Optimierung eingesetzt wurde. Nach mehr als einem Jahrzehnt, in dem Wellness — in all seinen Formen und Produkten — als Disziplin, Symbol und ultimativer Weg zur Perfektion verkauft wurde, gewinnt eine chaotische, verletzliche und desillusionierte Ästhetik zunehmend an Bedeutung.

Beispiele? #bedrot, #goblinmode, Charli XCX geht darauf ein, Paul Mescal weigert sich, für Gladiator 2 mit dem Rauchen aufzuhören, Gwyneth Paltrow isst wieder Kohlenhydrate. Viele Artikel behaupten, dies sei das Ende unserer Wellness-Ära, aber vielleicht erleben wir nur den Aufstieg von etwas ebenso Künstlichem wie Kuratiertem.