Toda a gente adora moda, até que um criador a usa De Addison Rae a Gabbriette, incluindo Emma Chamberlain: quando um criador realmente entra na indústria da moda, a reação é quase inevitável

“Despede o seu estilista”, “O que está a acontecer?” , “Só tu e o teu estilista percebem este look”, “Ela está a tentar ser modelo”, “Parece que se vestiu no escuro”, “Se eu usasse isto, eles me comprometeriam.” Bem-vindo à seção de comentários sob o visual de um influenciador que ousou realmente se vestir na moda. Não seguir uma tendência. Não replicar o outfit que já vimos 47 vezes no TikTok. Não usar algo que grita instantaneamente garota limpa ou dinheiro velho. Vestir-se bem nas redes sociais parece muito mais fácil quando outra pessoa já o fez antes de você. De Emma Chamberlain a Addison Rae, de Devon Lee Carlson a Chiara Ferragni, os protagonistas mudam e as plataformas evoluem, mas o guião continua surpreendentemente semelhante. A regra não dita da internet? A moda está perfeitamente bem, desde que não seja um influenciador que a exija. Não importa se a roupa vem diretamente da passarela de Miu Miu, Prada ou Saint Laurent, ou se foi aplaudida por insiders da moda poucas horas antes. Alguém vai inevitavelmente pedir que o estilista seja demitido, outro dirá que “costumava vestir-se melhor”, enquanto outro vai descartar aquelas calças de arquivo Maison Margiela e aquele top Dilara Findikoglu como simplesmente incompreensível. O curioso é que os mesmos utilizadores das redes sociais que agora atacam um criador por estar “demasiado na moda” são os que, apenas um dia antes, reclamavam de mais um feed cheio de blazers de grandes dimensões, adidas Sambas, calças de linho cor de manteiga e matcha lattes. O TikTok passou os últimos anos a tirar sarro dos influenciadores chatos de Nova Iorque, acusando-os todos de parecerem a mesma pessoa com roupeiros intercambiáveis. No entanto, no momento em que um deles sai genuinamente dessa zona de conforto estético, o consenso desaparece. De repente, ela está “demasiado”, “esforça-se demasiado”, “inautêntica”. É como se a internet quisesse desesperadamente algo novo, desde que se pareça muito com tudo o que já viu.

O problema não é a moda. É o que esperamos que os influenciadores sejam

Os influenciadores são recompensados desde que permaneçam perfeitamente legíveis. Fast fashion, silhuetas lisonjeiras, micro-tendências já aprovadas pelo algoritmo: tudo tem de ser reconhecível à primeira vista. É quase como se as pessoas que os seguem tivessem assinado um contrato não escrito afirmando que lhes é permitido crescer, mas não mudar. Podem liderar campanhas para casas de moda, ir à semana de moda, entrar no mundo do luxo, mas ainda assim espera-se que pareçam as raparigas e os rapazes a filmarem-se diante dos espelhos dos seus quartos. É uma espécie de nostalgia preventiva que transforma qualquer evolução numa traição. O verdadeiro problema começa quando, inevitavelmente, entram realmente no sistema da moda. De repente, há estilistas, convites para passarela, showrooms e arquivos de casas de moda. As roupas deixam de ser simplesmente “fofas” ou facilmente replicáveis e passam a comunicar uma estética, um ponto de vista, às vezes até uma provocação. E é precisamente aí que alguma coisa começa a quebrar.

O que aconteceu a Addison Rae e Emma Chamberlain

Como o RUSSH também apontou, isso aconteceu com Addison Rae, que passou da querida aparentemente inocente do TikTok para uma estrela pop com uma imagem desenhada em John Waters, Petra Collins e Saint Laurent. Basta pensar nos comentários em torno do sutiã em forma de cisne que ela usou nos MTV Video Music Awards 2024. A questão já não era simplesmente se o aspecto era bom ou mau. Era se as pessoas podiam aceitar que Addison Rae não era mais a mesma pessoa que tinham encontrado pela primeira vez na sua página For You. O mesmo vale para Emma Chamberlain, agora assídua no Met Gala e na primeira fila dos desfiles de moda. O seu guarda-roupa de Comme des Garçons, vintage e Maison Margiela continua a ser recebido com uma mistura de fascínio e nostalgia para a Emma de Vans e Brandy Melville. Mesmo um look perfeitamente alinhado com a passarela da Miu Miu, como o que Alix Earle usou no desfile FW25 da marca, foi considerado “errado” não porque estava realmente fora de lugar, mas porque não correspondia à imagem bombástica que ela tinha construído até então. O mesmo padrão está a emergir com a nova geração de IT-girls digitais, de Gabbriette a Madeline Argy, que estão a tornar-se cada vez mais embutidas no sistema de luxo ao mesmo tempo que se tornam cada vez mais difíceis de conciliar com a imagem através da qual o público as descobriu pela primeira vez no Instagram ou TikTok. Como se o sucesso pode significar transformação, mas apenas até certo ponto.

O algoritmo ensinou-nos a reconhecer tendências, não moda

Ao longo dos últimos anos, os algoritmos construíram um mundo estético composto por categorias rígidas (sirene de escritório, esposa da máfia, avó costeira, vovô eclético) e, acima de tudo, repetição. Cada estética chega pré-embalada, completa com a sua própria paleta de cores, sapatos, bolsa e até o tipo de café que aparentemente deve encomendar. O objetivo já não parece ser desenvolver um estilo pessoal, mas tornar-se imediatamente reconhecível dentro de uma categoria. Quanto melhor o desempenho de um conteúdo, mais ele é replicado; quanto mais ele é replicado, mais correto começa a parecer. Depois de ver a mesma imagem muitas vezes, começamos a confundir familiaridade com beleza. É também por isso que tantos comentários por baixo de trajes controversos giram quase exclusivamente em torno de se um look é “lisonjeiro”. Raramente falamos de silhueta, referências, proporções, styling ou investigação estética. O parâmetro passa a ser uma única questão: faz com que pareçam melhores? E aí reside o paradoxo. A internet continua a exigir personalidade dos influenciadores, apenas para punir aqueles que realmente tentam construir uma. Porque o estilo autêntico tem uma característica que o algoritmo ainda luta para processar: não é necessariamente imediato, tranquilizador ou universalmente “lisonjeiro”. Pode ser estranho, excessivo, constrangedor. Pode até exigir uma segunda olhada. Talvez seja precisamente isso que nos irrita quando vemos um criador vestido “demasiado fashion”. Não se trata realmente das roupas. Trata-se do facto de já não sabermos onde os colocar. Acostumámo-nos a uma imagem específica e, de repente, forçam-nos a reconsiderar a nossa ideia de quem são e do que realmente consideramos fixe. Porque a verdadeira contradição da cultura criadora é que queremos que os influenciadores tenham um estilo pessoal, mas preferimos que esse estilo seja um que já sabemos reconhecer. Pedimos originalidade, desde que pareça familiar. Queremos algo novo, desde que não nos obrigue a reconsiderar o que gostamos. E talvez seja aí que começa a moda: precisamente quando deixa de nos fazer sentir seguros.