Was ist mit der ganzen Regenbogenwäsche passiert? Von all dem... ist nur noch ein T-Shirt übrig

Der diesjährige Pride Month strahlt eine andere Energie aus, eine, die langweiliger und schwerer ist. Es fühlt sich fast so an, als wäre der Regenbogen verschwunden. Es ist mehr als ein Gefühl, es ist eine klare Beobachtung: Das fast vollständige Fehlen von Regenbogenwäsche in der Modeindustrie sendet eine stille, aber ohrenbetäubende Botschaft aus. In den vergangenen Jahren gab es am 1. Juni eine explosionsartige Zunahme regenbogenfarbener Logos im Internet, was die Nutzer vor Unternehmensbegeisterung blendete. Aber 2025 dominiert Beige, wie Business of Fashion feststellte, (bestenfalls). Die Situation stellt eine komplette Veränderung gegenüber vor ein paar Jahren dar, als die Fülle an bunten Logos bei globalen Unternehmen den Verdacht des Opportunismus weckte, die jedes Jahr im Juni oft geschmacklose Kollektionen herausbrachten — Kollektionen, die es dennoch auf die eine oder andere Weise schafften, die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung von Pride innerhalb der kollektiven (und oft elitären) Vorstellung von Luxusmode zu lenken.

Wer könnte die Burberry-Kollektion 2018 vergessen, als der damalige Kreativdirektor Christopher Bailey Regenbogenfarben auf Trenchcoats, Jacken und Hüten prangte? Oder Loewes Kollektion 2020, die ganz Divine gewidmet ist, einer der kultigsten Dragqueens aller Zeiten, komplett mit Mannequins, die mit ihrem charakteristischen Make-up gestylt sind? Sogar Versace veröffentlichte bis letztes Jahr regelmäßig Pride Month-Kapselkollektionen, oft durch Überarbeitung des Logos oder des ikonischen Barocco-Drucks der Marke mit Regenbogenelementen. Auch LVMH kuratierte bis 2024 komplette Veranstaltungskalender und Vorträge zu LGBTQIA-Rechten, die in Flagship-Stores in den wichtigsten Hauptstädten der Welt veranstaltet wurden. Dieses Jahr? Stille. Viele hofften noch und warteten mindestens eine Woche bis zum Juni darauf, ob sich eine Marke melden würde — und sei es nur mit einem auffälligen, überteuerten Regenbogen-T-Shirt. Aber nichts kam. Die einzige Luxusmarke, die es geschafft hat, war Diesel, die Pride mit einer Kapselkollektion in Zusammenarbeit mit dem Künstler Tom of Finland markierte. Selbst in diesem Fall blieb die künstlerische Leitung bewusst kryptisch, sodass die Botschaft interpretationsfähig blieb. Hat die Mode nun der LGBTQIA-Community den Rücken gekehrt, nachdem sie jahrelang von dem damit verbundenen Hype und der damit verbundenen Sichtbarkeit profitiert hat?

Die Entscheidung der meisten Luxusmaisons ist nicht ganz unerwartet. Schließlich hat das aktuelle politische und soziale Klima, das durch den Aufstieg konservativer Regierungen im vergangenen Jahr geprägt wurde, ein Umfeld geschaffen, das progressiven Werten zunehmend feindlich gegenübersteht. In den Spielzeiten 2024/2025 gab es einen spürbaren Rückgang an mutigen politischen Statements, von queeren Autoren verfassten visuellen Projekten, Transmodel-Castings und offenen Auseinandersetzungen mit Geschlechternormen. Parallel dazu zeichnet sich eine deutliche Rückkehr zu veralteten Schönheitsstandards ab, was sich auf den jüngsten Laufstegen zeigt, auf denen sogar die Andeutung von Inklusivität verschwunden ist. Nur wenige unabhängige Marken mit einer inhärent queeren DNA, wie Conner Ives und Willy Chavarria, machen Rebellion weiterhin zum Kern ihrer neuesten Kollektionen und stehen in scharfem Kontrast zum Schweigen der großen Maisons und Luxuskonzerne. Vor wenigen Monaten verbreitete sich das T-Shirt „Protect the Dolls“ zur Unterstützung der Rechte von Transsexuellen in den sozialen Medien wie ein Lauffeuer und wurde von einigen der größten Namen Hollywoods getragen. Heute ist von diesem Ruf nach Gerechtigkeit nur noch die Ästhetik übrig. Eine einzigartige Geste ohne den Dominoeffekt, der erforderlich ist, um die größten Akteure der Branche trotz ihrer ethischen Bedeutung auch in Bezug auf die Medien zu beeinflussen.

Nach Jahren der Kritik von LGBTQIA-Aktivisten und Influencern, die Pride-Kampagnen immer wieder als performative Marketingtricks bezeichneten, fühlt sich das heutige Schweigen noch bitterer an. Dieser Trend wird von Andrea Semeghini, Gründer von LAUD END PRAUD, bestätigt, einer unabhängigen Plattform, die seit langem Veranstaltungen und Vorträge rund um queere Kultur organisiert und eng mit der italienischen Modeindustrie verbunden ist. Dieses Jahr wurde es auch in den offiziellen CMI-Kalender aufgenommen, und zwar mit einer speziellen Veranstaltung, die queere Kultur und Fashion Week verbindet: „Im Vergleich zum Vorjahr ist der Unterschied stark. Im Jahr 2024 wurden wir von zahlreichen — zum Teil sehr großen — Marken kontaktiert, die sahen, dass unsere Veranstaltung zu ihrer Positionierung passte. Es herrschte echte Begeisterung und Investitionsbereitschaft. In diesem Jahr hat jeder einzelne von ihnen einen Rückzieher gemacht.“ Dies ist nicht nur ein Problem, das Basisorganisationen betrifft. Semeghini weist darauf hin, dass selbst bei großen Pride-Veranstaltungen in Italien, wie in Rom und Mailand, das Markensponsoring drastisch zurückgegangen ist, in einigen Fällen sogar um bis zu 40%

Jahrelang wurde Rainbow Washing zu Recht als heuchlerisch kritisiert — eine Möglichkeit für Unternehmen, von der Pride-Ästhetik zu profitieren, ohne ihre Praktiken zu überdenken oder die LGBTQIA-Community wirklich zu unterstützen. Inklusivität wurde zur Zierde, zu einem Instrument zur Generierung von Klicks und Konversionen. Dabei handelte es sich um kommerzielle Strategien, die als soziales Engagement getarnt waren und eher darauf ausgerichtet waren, den Ruf von Marken zu verbessern als Ungleichheit zu bekämpfen — Strategien, die zunehmend, wie Trump sie oft darstellt, als sinnlose Bemühungen um „Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion“ abgetan wurden. Und doch schafft das Verschwinden dieser Kampagnen im Jahr 2025 eine noch sichtbarere Lücke. Wie Semeghini betonte, ist das Problem nicht nur finanzieller, sondern auch zutiefst kultureller Natur. Was jahrelang als gemeinsame Schlachten angesehen wurde, ist heute auf Nischenthemen beschränkt, die als spaltend oder ungünstig für die Unternehmenspositionierung angesehen werden. Das strategische Interesse an der queeren Community hat in dem Moment nachgelassen, als wirtschaftliche und mediale Gewinne nicht mehr garantiert waren. In einer Branche, in der Luxuskonzerne zunehmend Probleme haben und der Konservatismus die Mode sowohl kreativ als auch wirtschaftlich überholt zu haben scheint, muss man sich fragen: War die einzig praktikable Antwort wirklich darin, genau die Gemeinschaft aufzugeben, die das Modesystem jahrzehntelang aufgebaut, geschaffen und kulturell befeuert hat? Dies ist nicht nur das Ende der Regenbogenwäsche, sondern ein bewusster strategischer Rückzug — einer, der dringende Fragen zum Verantwortungsbewusstsein des Sektors und zum Wert aufwirft, der bestimmten Kämpfen beigemessen wird, wenn sie nicht mehr rentabel sind.