Queremos cheirar a natureza porque temos medo das alterações climáticas? Entre crises globais e burnout digital, notas verdes voltam a ocupar centro das atenções na perfumaria

Nos últimos anos, as fragrâncias gourmand não tiveram concorrência real. Baunilha, caramelo, chocolate: a opulência das notas doces e intensas tem dominado tanto o nicho como a perfumaria mainstream, transformando fragrâncias em algo quase comestível. Agora, a par de toda essa abundância açucarada, parece haver um desejo crescente de cheirar a folhas, relva e jardins. Ir para fora e tocar a relva, em todos os sentidos da expressão.

Qual é o cheiro de uma fragrância verde?

Pensem no cheiro de uma folha esmagada entre os dedos, um caule recém-partido ou relva recém cortada. Na perfumaria, o adjetivo “verde” descreve precisamente esta impressão vegetal: uma frescura que pode ser acentuada, amarga, húmida ou resinosa. Entre as matérias-primas utilizadas na perfumaria que recriam este efeito está o gálbano, uma resina com um cheiro intenso, herbáceo e terroso. A paleta também inclui folhas de violeta, botões de groselha preta e acordes que recriam o cheiro das plantas. Esta nuance olfativa pode percorrer composições muito diferentes, emprestando um bouquet floral frescor extra ou trazendo a sensação de um chão de floresta a uma fragrância amadeirada. Aliás, a familiaridade da perfumaria com o mundo das plantas tem uma longa história. A Vent Vert by Balmain, lançada em 1947, já tinha feito do gálbano um dos seus ingredientes definidores. Nos anos 70, a Chanel N°19 construiu a sua identidade em torno do contraste entre a vibração desta nota e a delicadeza da íris. As notas verdes, ou seja, tiveram o seu momento em destaque muito antes de começarmos a falar de burnout digital.

Em busca de um Locus Amoenus, mesmo um olfativo

Hoje, porém, é tentador interpretar esta redescoberta à luz dos tempos em que vivemos. Passamos grande parte do nosso tempo dentro de casa, muitas vezes sentados, com os olhos colados a um ecrã de rolagem ou outro. Entretanto, somos bombardeados com notícias à beira do catastrófico e presenteados com um futuro à mercê da inteligência artificial, supostamente destinada a assumir e, no cenário mais apocalíptico, matar-nos a todos. Não é de surpreender que possamos almejar uma fuga: um regresso a um locus amoenus, um lugar idílico que existe mais na nossa imaginação do que no mundo físico, com a natureza como a sua perfeita personificação. Como explicou Françoise Guermeur, diretora criativa da equipa de perfumaria da IFF, à WWD, “hoje, as preocupações com o clima e o bem-estar, juntamente com a vida urbana e a sobrecarga digital, estão a empurrar os consumidores a procurar uma ligação mais forte com a natureza”. Num mundo definido pela incerteza, esta busca pode tornar-se um pequeno refúgio: uma forma de evocar algo familiar e reconectar-se com uma parte de nós mesmos.

Qual é o cheiro das fragrâncias verdes de hoje?

Lançamentos recentes mostram quantas formas diferentes esta imagem pode assumir. Em I Willing de Giorgio Armani, um acorde de folha de violeta encontra bergamota e lavanda, enquanto a composição se desdobra em notas de baunilha e couro amadeirado. Aqui, as notas verdes encontram o seu lugar numa fragrância quente e intensa: uma espécie de abraço envolvente para se abrigar. Sous les Pins da coleção Atelier des Fleurs de Chloé, por outro lado, evoca um passeio sob pinheiros mediterrâneos. O perfumista Quentin Bisch inspira-se nas paisagens do sul de França, com o eucalipto a contribuir para o carácter aromático e resinoso da composição. Duas interpretações distintas da mesma inspiração, ambas inspiradas na natureza na sua forma mais pura. O retorno das notas verdes na perfumaria pode ser lido como um desejo de recapturar uma sensação de calma. Gostamos da ideia de usar um lugar onde nos sentimos bem, ou algum lugar para onde gostaríamos de voltar. Um pequeno fragmento de serenidade para agarrar, mesmo quando tudo à nossa volta parece estar a descer para o caos.