Das einzige Problem mit Olivia Rodrigo sind wir Von der Kinderhuren-Ästhetik der Riot-Grrrl-Bewegung bis hin zu den Visuals der Tumblr-Ästhetik: Warum die Debatte um Olivia Rodrigos Outfit in Barcelona mehr über uns aussagt als über sie

Künstler, die dem Punk-Genre angehören, streben selten danach, als kindliche Objekte sexuellen Verlangens gesehen zu werden. Auf ihren Moodboards ist Nabokovs Lolita nicht zu sehen: Es sind normalerweise wütende Frauen, die sich gegen das System wehren und alles andere wollen, als seinen Fantasien gerecht zu werden. Leider können diese Fantasien, wie wir in den letzten Tagen gesehen haben, zu unnötigen Kontroversen führen. Nach ihrem Auftritt im Billions Club von Spotify wurde Olivia Rodrigo beschuldigt, kindliche Kleidung unsachgemäß sexualisiert zu haben: „Sie trägt Puppenkleider“, schrieb ein Nutzer auf X in einem Beitrag, der 21 Millionen Views erreichte. „Warum kleidet sie sich nicht wie eine erwachsene Frau?“ fügte eine weitere hinzu. Einige haben Epstein angesprochen. Andere benutzten das Wort „Windel“. Diese Leute wissen vielleicht weder, was der Kinderhurentrend ist, noch die Geschichte hinter dem sogenannten Babydoll-Kleid.

Die Entwicklung von Olivia Rodrigos charakteristischem Stil

Im Mittelpunkt der Kontroverse steht ein Minikleid der französischen Marke Generation78 mit Blumendruck, Puffärmeln und Kristallverzierungen am Ausschnitt, gepaart mit Rüschenshorts und kniehohen Kampfstiefeln. Zur Veröffentlichung ihres neuen Albums, Du scheinst ziemlich traurig für ein so verliebtes Mädchen zu sein, wurde Olivia Rodrigos charakteristischer Stil durch eine von den 1960er Jahren inspirierte Linse neu interpretiert, wie das pinke Kleid mit Peter-Pan-Kragen auf dem Albumcover zeigt. Diese Wahl ist jedoch nicht überraschend. Jeder Künstler entwickelt eine visuelle Ästhetik, die zu der Musik passt, die er veröffentlichen wird: Taylor Swift wechselte von Strickjacken zum paillettenbesetzten Glamour der Eras Tour; Billie Eilish entwickelte sich von übergroßer Streetwear zu den von Marilyn Monroe inspirierten Kleidern von Happier Than Ever. Es sei daran erinnert, dass Olivia Rodrigo ihr künstlerisches Image seit ihrem Debüt im Jahr 2021 auf einer bewusst mädchenhaften Ästhetik aufgebaut hat. Ihre Stylisten, die Schwestern Chloe und Chenelle Delgadillo, beide eine Leidenschaft für Vintage-Mode, ließen sich von den Archiven von Miu Miu und Marc Jacobs inspirieren, um einen femininen, verspielten, entspannten und leicht zerzausten Stil zu kreieren. Ähnlich wie ihre Musik spricht er eine deutlich weibliche Sensibilität an und spricht ein Publikum an, das sich in diesen Klamotten und im Bild des ungehemmten jungen Gitarristen widerspiegelt.

Die Geschichte des Babydoll-Kleides

Der Begriff „Babydoll-Kleid“ bezog sich ursprünglich überhaupt nicht auf Kinderkleidung, sondern auf Damenwäsche und Nachtwäsche. Es war Sylvia Pedlar, die auf die Stoffrationierung im Zweiten Weltkrieg reagierte, indem sie traditionelle Nachthemden auf Knielänge verkürzte und so die frische und moderne Silhouette schuf, die wir heute kennen. Erst 1956, mit der Veröffentlichung von Tennessee Williams' Film Baby Doll, wurde der Begriff mit dem fließenden Nachthemd in Verbindung gebracht, das der Protagonist trug. Ironischerweise wurde das Label von seinem Schöpfer nie gewürdigt, obwohl das eine andere Geschichte ist. Das Kleidungsstück wurde von Ikonen wie Jane Birkin, Twiggy und Brigitte Bardot populär gemacht und erhielt in den 1990er Jahren eine politische Bedeutung. Bevor Courtney Love und Kat Bjelland mit Hole bzw. Babes in Toyland berühmt wurden, teilten sie sich eine Garderobe, die aus Babydoll-Kleidern, Peter-Pan-Kragen, zerrissenen Netzstrumpfhosen und verschmiertem Lippenstift bestand. Der Melody Maker-Journalist Everett True prägte 1993 den Begriff „Kinderwhore“ und kombinierte das deutsche Wort für „Kind“ mit dem englischen Wort „Whore“. Der Begriff ist nicht frei von unbequemen Implikationen: Wie der Modewissenschaftler Malcolm Bernard schrieb, stellte der Look „eine Form der Umkehrung“ dar, bei der zwei von der Gesellschaft bereits abgewertete Identitäten, das kleine Mädchen und die Prostituierte, miteinander verschmolzen und „ein radikales und konfrontatives Modell der Weiblichkeit“ vorgeschlagen wurden.

Wie Riot Grrrl die weibliche Ästhetik zurückeroberte

Wie von Dazed berichtet, erklärte Courtney Love 1994 in einem Interview mit Rolling Stone deutlich, dass die Modeästhetik der Kinderhuren niemals verführerisch oder konventionell sexy wirken sollte, sondern eher ironisch. In den Händen der Riot-Grrrl-Bewegung wurde das Babydoll zu einem Spott über die erzwungene Unschuld, die Frauen auferlegt wurde, und zur Rückeroberung der weiblichen Sexualität als etwas, das den Frauen selbst gehört. Aus der häuslichen Sphäre entfernt und aggressiv auf die Bühne gedrängt, wurde die mit Babydoll-Kleidern verbundene Hyperfragilität durch die sexuelle Gewalt, die die Texte dieser Zeit durchdrang, befleckt. Zwischen den späten 2000er und frühen 2010er Jahren wanderte die Babydoll-Ästhetik auf Tumblr über, gepaart mit Halsreifen und Spitzenstrumpfhosen, und wurde zur Bildsprache einer ganzen Generation alternativer Online-Communities. „Ich liebe die Idee des Babydoll-Kleides“, sagte Rodrigo gegenüber Vogue. „Ich erinnere mich, dass ich als Kind Fotos von Courtney Love und Kat Bjelland in diesen Riot-Grrrl-Punk-Bands gesehen habe, die selbstbewusst Babydoll-Kleider trugen.“

Warum die Olivia Rodrigo-Debatte kollektive Angst widerspiegelt

Diese gesamte Kontroverse kann auf zwei Arten interpretiert werden. Einerseits ist die Logik der Online-Kritiker, die Vorstellung, dass ein Kleid mit Puffärmeln und kurzem Saum automatisch unangemessene Fantasien hervorruft, dieselbe Logik, die seit Jahrhunderten zur Überwachung von Frauenkörpern verwendet wird. Eine ähnliche Haltung zeigt sich immer dann, wenn hochfeminine Kleidung auf die Handwerksästhetik reduziert wird. Als ob ein Kleidungsstück selbst die Macht hätte, das Verhalten eines anderen zu bestimmen. Andererseits scheint, wie Harper's Bazaar betont, die Überwachung der Selbstdarstellung von Olivia Rodrigo einen umfassenderen Versuch widerzuspiegeln, mit Gefühlen der Hilflosigkeit angesichts von Sexualverbrechen umzugehen, die so oft unbestraft bleiben. Die Angst vor sexueller Gewalt ist so ungelöst, dass sie sich beim kleinsten visuellen Auslöser in Panik verwandelt: ein Pan-Kragen, ein kurzer Rock, eine Ästhetik, die vage mit Kindheit in Verbindung gebracht wird und von einer jungen Frau getragen wird. Das ist keine moralische Empörung; es ist kollektive Angst, die nicht mehr zwischen einem Kriminellen und einer dreiundzwanzigjährigen Sängerin unterscheiden kann, die sich für ihre Fans kleidet. Vielleicht sollten wir uns fragen, warum es so schwierig geworden ist, die beiden zu trennen, und was es über uns aussagt, dass wir es nicht können. Die Antwort wird jedoch nicht in Olivia Rodrigos Garderobe zu finden sein.