A moda é obcecada por fluidos corporais? Os designers têm uma coisa pela urina, sangue, suor e lágrimas
Sangue, suor e lágrimas. Estes são os últimos itens indispensáveis, os pormenores que, inesperadamente, tornam um artigo especial, até desejável. Basta pensar no jeans “pee-stained” da Jordanluca, com uma mancha na virilha simulando incontinência, esgotado apesar do preço ser superior a 600 euros, ou o WET Shirt Yeezy x Mowalola, usado por Bianca Censori, Tyla, e Rubi Rose. Do olhar molhado de Doja Cat no Met Gala a Mike Faist e Josh O'Connor em Challenger, com os seus corpos a brilhar para reivindicar o potencial erótico do suor, a Charli XCX, que, para promover a sua próxima Sweat Tour, postou uma foto sua com calcinha molhada, parece que a cultura pop está a experimentar um fascínio repentino pelos fluidos corporais. O cinema, as celebridades e principalmente a moda querem-nos encharcados, livres para ostentar líquidos que muitos de nós fazemos de tudo para esconder. É hora de parar de comprar desodorantes antitranspirantes e corar de vergonha quando uma gota de sangue menstrual mancha as nossas calças?
O suor é o acessório da estação
Chamam-lhe olfactofilia, uma palavra que indica excitação sexual com base no odor natural de alguém, particularmente estimulada por outros fortes como suor, sémen, fluido vaginal e outros fluidos corporais. Um termo que muitos não conhecem, mas cujo fascínio, erotismo e espírito provocativo os designers intuem, incorporando esses elementos nas suas coleções. Para o seu programa FW24, Diesel usou o devoré para representar “as manchas de suor que se formam durante festas e raves”, enquanto Louis Gabriel Nouchi com a sua marca LGN há muito que oferece t-shirts e moletons com manchas no peito, costas e axilas que imitam o efeito suado da mesma roupa usada sob o sol escaldante num dia sufocante de agosto. A biodesigner Alice Potts foi mais longe, passando os últimos anos a transformar fluidos corporais em cristais, bonés, sapatilhas e ténis que são verdadeiras peças de arte vestíveis.
O vestido molhado: de Galliano a Di Petsa
Na época de Maria Antonieta, durante a França revolucionária, as mulheres mergulhavam os seus vestidos de musselina na água antes de saírem porque o efeito molhado, que fazia o tecido agarrar-se ao corpo, era considerado o auge da sensualidade. Inspirado nesta tendência ante litteram, John Galliano criou a coleção FW86 intitulada The Forgotten Innocents e a coleção SS86 Fallen Angels, apresentando modelos em vestidos de musselina branca muito leves e encharcados que revelavam os seus corpos, fazendo-os parecer belas estátuas gregas. Quem poderia esquecer, alguns anos mais tarde, em 1998, Alexander McQueen e o final de Golden Shower (mais tarde renomeado Untitled), onde modelos vestidas de branco caminhavam sob chuva amarelo-iluminada? Desde então, o efeito molhado fez várias reviravoltas na pista. A designer contemporânea que mais ama esta estética é Dimitra Petsa, que fez do seu Wetlook Dress — um vestido etéreo drapeado para parecer ondulações de água ao longo do corpo — um item de culto, amado por celebridades como Bella Hadid e FKA twigs.
O estilo “molhado” para Di Petsa não é apenas moda
A designer grega Dimitra Petsa parece obcecada por fluidos corporais. Em 2020, chegou a escrever um livro de poesia intitulado Wetness, focando-se na relação entre fluidos corporais e o mar, discutindo sangue, suor, lágrimas, saliva, leite materno, fluidos vaginais, sémen e urina, enfatizando que “Devemos tratar os nossos fluidos como tratamos a água, como elementos absolutamente naturais para além do nosso controlo total. Se pensarmos nisso, estar molhado é algo socialmente aceite apenas durante a relação sexual.” Desde tops que imitam manchas de leite materno a vestidos que se agarram ao corpo como se estivessem encharcados de suor, as criações de Di Petsa visam normalizar e celebrar as funções naturais do corpo, que as mulheres sempre foram condicionadas a esconder.
Sangue, lama e outras substâncias pegajosas
Não apenas suor. Enquanto a Diesel e outras marcas se apegaram ao fluido corporal mais comum, Elena Velez escolheu uma substância considerada “repelente” e literalmente fez a sua coleção SS24 chafurdar na lama. Duran Lantink assina as etiquetas das suas roupas com o seu próprio sangue, um líquido orgânico que, real ou imitado por decorações e técnicas de tingimento, muitos designers como Raf Simons para Calvin Klein ou Robert Wun trouxeram para a passarela. A Prada, por outro lado, fez uma espécie de gotejamento ectoplasmático de lodo do tecto, que lembra o Slimer dos Caça-Fantasmas. Entretanto, como mencionado anteriormente, Jordan Bowen e Luca Marchetto escolheram imitar a urina como um “comentário sobre o facto de que não precisamos de mais roupas mas temos um caso de amor obsessivo com as coisas. O consumismo tornou-se um fetiche obsceno.” Destacando como, para muitos, estes fluidos são “uma representação do poder, da perversão e do voyeurismo”.
Provocação ou charme não convencional?
Para Alice Potts, o suor é “uma parte natural e integrante da experiência humana que pode fomentar uma apreciação mais profunda do nosso corpo e das suas capacidades. Seja em momentos de paixão ou de esforço, o suor incorpora uma essência crua e primordial que, se abraçada com confiança e aceitação, pode verdadeiramente ser vista como inegavelmente sedutora.” Louis Gabriel Nouchi é atraído pelo elemento tabu. Mas será que mostrar abertamente as nossas excreções é realmente um ato subversivo? Ou será simplesmente excessivo? Usa uma camisola com manchas de suor falsas, jeans salpicados de urina ou calcinha simulando a ejaculação feminina?
