O único problema com Olivia Rodrigo somos nós Da estética kinderwhore do movimento riot grrrl aos visuais da estética do Tumblr: porquê o debate em torno do outfit de Olivia Rodrigo em Barcelona diz mais sobre nós do que sobre ela

Artistas que pertencem ao género punk raramente aspiram a ser vistos como objetos infantis de desejo sexual. Os seus “moodboards” não apresentam a Lolita de Nabokov: são geralmente mulheres zangadas que lutam contra o sistema, querendo tudo menos satisfazer as suas fantasias. Infelizmente, como vimos nos últimos dias, essas fantasias podem transformar-se em controvérsias desnecessárias. Após a sua atuação no Spotify Billions Club, Olivia Rodrigo foi acusada de sexualizar indevidamente roupas infantis: “Ela está a usar roupas de boneca”, escreveu um utilizador no X num post que atingiu 21 milhões de visualizações. “Porque é que ela não se veste como uma mulher adulta?” acrescentou outro. Alguns trouxeram à tona Epstein. Outros usavam a palavra “fralda”. Essas pessoas talvez não saibam qual é a tendência do kinderwhore, nem a história por trás do chamado vestido babydoll.

A evolução do estilo de assinatura de Olivia Rodrigo

O outfit no centro da polémica é um minivestido da marca francesa Generation78, com estampa floral, mangas folhadas e enfeites de cristal ao redor do decote, emparelhado com shorts com babados e botas de combate até o joelho. Para o lançamento do seu novo álbum, you look very sad for a girl so love, o estilo de assinatura de Olivia Rodrigo foi reinterpretado através de uma lente inspirada nos anos 60, como pode ser visto no vestido rosa com gola Peter Pan usada na capa do álbum. No entanto, não há nada de surpreendente nesta escolha. Cada artista constrói uma estética visual que se alinha com a música que estão prestes a lançar: Taylor Swift passou dos cardigans para o glamour das lantejoulas da Eras Tour; Billie Eilish evoluiu de streetwear de grandes dimensões para os vestidos inspirados em Marilyn Monroe de Happier Than Ever. Vale lembrar que Olivia Rodrigo construiu a sua imagem artística em torno de uma estética deliberadamente feminina desde a sua estreia em 2021. As suas estilistas, as irmãs Chloe e Chenelle Delgadillo, ambas apaixonadas pela moda vintage, inspiraram-se nos arquivos de Miu Miu e Marc Jacobs para criar um estilo feminino, lúdico, descontraído e ligeiramente desgrenhado d. Muito parecido com a sua música, fala de uma sensibilidade distintamente feminina e a um público que se vê refletido nessas roupas e na imagem da jovem guitarrista desinibida.

A história do vestido babydoll

O termo “vestido babydoll” não se referia originalmente ao vestuário infantil, mas sim à lingerie e roupa de dormir femininas. Foi Sylvia Pedlar quem respondeu ao racionamento de tecidos da Segunda Guerra Mundial encurtando as camisas de dormir tradicionais até ao joelho, criando a silhueta fresca e moderna que reconhecemos hoje. Só em 1956, com o lançamento do filme Baby Doll, do Tennessee Williams, o termo passou a ser associado à camisola esvoaçante usada pelo protagonista. Ironicamente, o rótulo nunca foi apreciado pelo seu criador, embora isso seja outra história. Popularizada por ícones como Jane Birkin, Twiggy e Brigitte Bardot, a peça assumiu um significado político nos anos 90. Antes de encontrarem fama com Hole e Babes in Toyland respetivamente, Courtney Love e Kat Bjelland partilharam um guarda-roupa composto por vestidos de babydoll, golas Peter Pan, meias arrastão rasgadas e batom borrado. O jornalista da Melody Maker, Everett True, cunhou o termo “kinderwhore” em 1993, combinando a palavra alemã para “criança” com a palavra inglesa “whore”. O termo não está isento de implicações incômodas: como escreveu o estudioso de moda Malcolm Bernard, o olhar representava “uma forma de inversão” que fundia duas identidades já desvalorizadas pela sociedade, a menina e a prostituta, propondo “um modelo radical e confrontador de feminilidade”.

Como a Riot Grrrl recuperou a estética feminina

Conforme relatado por Dazed, numa entrevista de 1994 à Rolling Stone, Courtney Love explicou claramente que a estética da moda kinderwhore nunca teve a intenção de parecer sedutora ou convencionalmente sexy, mas sim irónica. Nas mãos do movimento riot grrrl, a babydoll tornou-se uma zombaria da inocência forçada imposta às mulheres e uma reivindicação da sexualidade feminina como algo pertencente às próprias mulheres. Removida da esfera doméstica e empurrada agressivamente para o palco, a hiperfragilidade associada aos vestidos de babydoll ficou manchada pela violência sexual que permeava as letras da época. Entre o final dos anos 2000 e início dos anos 2010, a estética da babydoll migrou para o Tumblr, emparelhada com gargantilhas e collants de renda, tornando-se a linguagem visual de toda uma geração de comunidades online alternativas. “Adoro a ideia do vestido de babydoll”, disse Rodrigo à Vogue. “Lembro-me de ver fotos quando criança de Courtney Love e Kat Bjelland nestas bandas punk riot grrrl usando vestidos de babydoll com total confiança.”

Porque é que o debate de Olivia Rodrigo reflete a ansiedade coletiva

Toda esta controvérsia pode ser interpretada de duas maneiras. Por um lado, a lógica dos críticos online, a ideia de que um vestido com mangas folhadas e bainha curta evoca automaticamente fantasias inadequadas, é a mesma lógica que tem sido usada há séculos para policiar os corpos das mulheres. Uma atitude semelhante surge sempre que o vestuário altamente feminino é reduzido à estética da mulher comercial. Como se uma peça de roupa tivesse o poder de determinar o comportamento de outra pessoa. Por outro lado, como aponta a Harper's Bazaar, o policiamento da autorrepresentação de Olivia Rodrigo parece refletir uma tentativa mais ampla de fazer face a sentimentos de desamparo face a crimes sexuais que tantas vezes ficam impunes. O medo em torno da violência sexual tornou-se tão inresolvido que se transforma em pânico ao menor gatilho visual: uma gola Peter Pan, uma saia curta, uma estética vagamente associada à infância usada por uma jovem mulher. Isto não é indignação moral; é uma ansiedade colectiva que já não consegue distinguir entre uma criminosa e uma cantora de vinte e três anos que se veste para os seus fãs. Talvez devêssemos perguntar-nos por que é que se tornou tão difícil separar os dois e o que diz sobre nós que não podemos. A resposta, no entanto, não será encontrada no guarda-roupa de Olivia Rodrigo.