O que aconteceu com toda a lavagem do arco-íris? De tudo isto... só resta uma t-shirt

O Mês do Orgulho deste ano traz uma energia diferente, mais monófica e mais pesada. É quase como se o arco-íris tivesse desaparecido. Mais do que um sentimento, é uma observação clara: a quase total ausência de lavagem do arco-íris na indústria da moda envia uma mensagem silenciosa mas ensurdecedor. Nos anos anteriores, o dia 1 de junho marcou uma explosão de logótipos a cores do arco-íris em toda a internet, cegando os utilizadores com entusiasmo corporativo. Mas em 2025, como assinala o Business of Fashion, o bege domina (na melhor das hipóteses). A situação marca uma mudança completa em relação a alguns anos atrás, quando a abundância de logotipos multicoloridos despertou suspeitas de oportunismo por parte das corporações globais que lançavam coleções muitas vezes sem gosto a cada junho — coleções que, no entanto, conseguiam, de uma forma ou de outra, redirecionar a atenção para a importância do Orgulho dentro da imaginação coletiva (e muitas vezes elitista) da moda de luxo.

Quem poderia esquecer a coleção Burberry 2018, quando o então diretor criativo Christopher Bailey estampa cores do arco-íris em casacos, jaquetas e chapéus? Ou a coleção 2020 da Loewe inteiramente dedicada à Divine, uma das drag queens mais icónicas de todos os tempos, completa com manequins estilizados com a sua maquilhagem de assinatura? Até mesmo a Versace, até ao ano passado, lançou consistentemente coleções de cápsulas do Mês do Orgulho, muitas vezes reformulando o seu logótipo ou a icónica impressão Barocco da marca com elementos de arco-íris. A LVMH também, até 2024, organizou calendários completos de eventos e palestras sobre os direitos LGBTQIA, hospedados em lojas emblemáticas das principais capitais do mundo. Este ano? Silêncio. Muitos tinham esperança, esperando pelo menos uma semana até junho para ver se alguma marca daria um passo à frente — mesmo apenas com uma camiseta arco-íris chamativa e superfaturada. Mas nada veio. A única marca de luxo a quebrar fileiras foi a Diesel, que marcou a Pride com uma coleção cápsula em colaboração com o artista Tom da Finlândia. Mesmo nesse caso, a direção artística manteve-se intencionalmente enigmática, deixando a mensagem aberta à interpretação. A moda virou agora as costas à comunidade LGBTQIA, depois de capitalizar durante anos o hype e a visibilidade que trouxe?

A decisão da maioria das maisons de luxo não é inteiramente inesperada. Afinal, o atual clima político e social, moldado pela ascensão dos governos conservadores ao longo do último ano, criou um contexto cada vez mais hostil aos valores progressistas. Ao longo das temporadas 2024/2025, houve um declínio notável em declarações políticas ousadas, projetos visuais de autoria queer, castings de modelos trans e desafios abertos às normas de género. Paralelamente, surgiu um claro retorno aos padrões de beleza ultrapassados — evidente nas pistas recentes, onde até a sugestão de inclusão desapareceu. Apenas algumas marcas independentes com ADN inerentemente queer, como Conner Ives e Willy Chavarria, continuam a fazer da rebelião o núcleo das suas últimas coleções, contrastando fortemente com o silêncio das grandes maisons e conglomerados de luxo. Há poucos meses, a t-shirt “Protect the Dolls” em apoio aos direitos trans tornou-se viral nas redes sociais e foi usada por alguns dos maiores nomes de Hollywood. Hoje, tudo o que resta desse grito por justiça é a estética. Um gesto singular, sem o efeito cascata necessário para influenciar, mesmo em termos mediáticos, os maiores players da indústria, apesar do seu significado ético.

Depois de anos de críticas de ativistas e influenciadores LGBTQIA, que consistentemente chamavam as campanhas do Pride como acrobacias de marketing performativo, o silêncio de hoje parece ainda mais amargo. Esta tendência é confirmada por Andrea Semeghini, fundador da LAUD END PRAUD, uma plataforma independente que há muito organiza eventos e conversas centradas na cultura queer e está profundamente ligada à indústria da moda italiana. Este ano, também foi incluído no calendário oficial da CMI com um evento dedicado a mesclar cultura queer e a semana de moda: “Em comparação com o ano passado, a diferença é gritante. Em 2024, fomos contactados por inúmeras marcas — algumas muito grandes — que viram o nosso evento alinhado com o seu posicionamento. Houve um entusiasmo genuíno e uma vontade de investir. Este ano, cada um deles recuou.” Isto não é apenas um problema que afeta as organizações de base. Como assinala Semeghini, mesmo os grandes eventos do Pride em Itália, como os de Roma e Milão, registaram uma queda drástica nos patrocínios das marcas, nalguns casos em até 40%.

Durante anos, a lavagem do arco-íris foi justamente criticada como hipócrita — uma forma de as empresas lucrarem com a estética do Orgulho sem repensar as suas práticas ou apoiar verdadeiramente a comunidade LGBTQIA. A inclusão tornou-se ornamental, uma ferramenta de geração de cliques e conversões. Tratavam-se de estratégias comerciais disfarçadas de compromisso social, concebidas mais para polir a reputação das marcas do que para enfrentar a desigualdade — estratégias cada vez mais rejeitadas, como Trump muitas vezes as enquadra, como esforços inúteis de “diversidade, equidade e inclusão”. E, no entanto, em 2025, o desaparecimento destas campanhas cria um vazio ainda mais visível. Como salientou Semeghini, o problema não é apenas financeiro, mas também profundamente cultural. O que durante anos foi visto como batalhas partilhadas passa a ser relegado a temas de nicho, considerados divisivos ou inconvenientes para o posicionamento corporativo. O interesse estratégico na comunidade queer desvaneceu-se no momento em que os ganhos económicos e mediáticos deixaram de estar garantidos. Numa indústria onde os grupos de luxo estão a lutar cada vez mais, e o conservadorismo parece ter ultrapassado a moda tanto criativa como economicamente, é preciso perguntar: a única resposta viável foi realmente abandonar a própria comunidade que trabalhou, criou e alimentou culturalmente o sistema de moda durante décadas? Isto não é apenas o fim da lavagem do arco-íris, mas um retiro estratégico deliberado — que levanta questões urgentes sobre o sentido de responsabilidade do setor e o valor atribuído a certas lutas quando deixam de ser rentáveis.