Die künstliche Seite der Parfümerie Von Ambroxan zu Aldehyden

Wenn wir an Parfum denken, denken wir normalerweise direkt an Blumen, Früchte, Hölzer und exotische Zutaten, die aus einem entlegenen Winkel der Welt stammen. Aber nicht alles, was in einer Flasche landet, stammt direkt aus der Natur. Tatsächlich werden einige der interessantesten und am häufigsten verwendeten Duftnoten in der Parfümerie in einem Labor hergestellt. Hier kommen synthetische Moleküle ins Spiel. Hier sind die wissenswerten.

Künstliche Noten in der Parfümerie: Was Ambroxan und Aldehyde sind

Ambroxan

Kennst du Hautdüfte? Nun, eines der am häufigsten in diesen Düften verwendeten Moleküle ist Ambroxan. Es ist eine synthetische Substanz, die von Ambra inspiriert ist, einem Inhaltsstoff tierischen Ursprungs, der jahrhundertelang in der Parfümerie hoch geschätzt wurde, aber auch selten und schwer zu beschaffen war. Ambra bildet sich im Verdauungssystem von Pottwalen, wo die unverdaulichen Schnäbel von Tintenfischen mit einer vom Tier produzierten wachsartigen Substanz überzogen werden können. Im Laufe der Zeit sammelt sich dieses Material an und wird schließlich vom Wal ausgestoßen. Sobald es im Meer ist, kann es jahrelang Wasser, Luft und Sonnenlicht ausgesetzt sein und entwickelt einen warmen, salzigen, leicht marinen Duft. In der Vergangenheit wurde es an Stränden gesammelt und von Parfümeuren verwendet. Um all diese Probleme zu vermeiden, werden heute stattdessen synthetische Alternativen wie Ambroxan verwendet. Es kann auch aus Sclareol hergestellt werden, einer Substanz, die in Muskatellersalbei vorkommt. Sein Duft hat bernsteinfarbene, holzige und leicht mineralische Nuancen mit einer salzigen Note, die an von der Sonne erwärmte Haut erinnert.

Aldehyde

Aldehyde sind eine der interessantesten Molekülfamilien in der Parfümerie. Sie können ein bemerkenswert breites Spektrum an olfaktorischen Effekten hervorrufen: Je nach Molekül können sie Zitrusfrüchte, Seife, Wachs oder Metall hervorrufen und von vertrauten zu viel ungewöhnlicheren Gerüchen übergehen. In der Parfümerie werden sie hauptsächlich verwendet, um Düften Glanz und eine fast funkelnde Qualität zu verleihen. Sie fügen nicht einfach eine weitere Note hinzu; sie können auch die Art und Weise verändern, wie wir die Noten, mit denen sie gepaart sind, wahrnehmen, sodass sich beispielsweise ein Blumenbouquet heller und frischer anfühlt, oder einer Komposition eine metallische Note verleihen, die sich fast kalt und künstlich anfühlt. Ihr entscheidender Moment in der Parfümgeschichte war Chanel N°5, das 1921 vom Parfümeur Ernest Beaux kreiert wurde. Hier helfen Aldehyde dabei, diese seifige, fast abstrakte Öffnung zu erzeugen, die unmöglich auf einen einzigen natürlichen Inhaltsstoff zurückzuführen ist.

Iso E Super

Iso E Super ist ein synthetisches Molekül, das in den 1970er Jahren von IFF entwickelt wurde. Sein Duft ist holzig, erinnert an Zedernholz mit einem warmen, bernsteinfarbenen Unterton, aber seine wahre Besonderheit liegt woanders: Nicht jeder nimmt ihn gleich wahr. Manche Leute bemerken es kaum, während andere es sofort wahrnehmen. Sie können es auch zuerst riechen und dann aufhören, es zu bemerken, nur um es wenig später wieder zu entdecken. Das liegt daran, dass sich unser Geruchssinn schnell an seinen Duft gewöhnt, sodass er den ganzen Tag über zu kommen und zu gehen scheint. Es wird verwendet, um Düften eine weiche, einhüllende Qualität zu verleihen, ohne sie zu schwer zu machen. Das bekannteste Beispiel ist Molecule 01 von Escentric Molecules, das dieses einzelne Molekül in den Mittelpunkt des Duftes stellt.

Kaschmeran

Cashmeran ist ein weiteres synthetisches Molekül, das von IFF in den 1970er Jahren entwickelt wurde. Es ist natürlich keine Zutat, die aus Kaschmir gewonnen wird. Der Name bezieht sich auf das Gefühl, das es hervorrufen soll: Es wird verwendet, um Düften eine fast taktile Qualität zu verleihen, wie ein warmer Stoff, der sich weich auf der Haut anfühlt. In einem Duft kann es einen blumigen Akkord wärmer und einhüllender machen oder die Weichheit einer holzigen oder würzigen Komposition hervorheben.

Synthetischer Moschus

Synthetischer Moschus ist so etwas wie ein Alleskönner in der Parfümerie. In der Vergangenheit wurde Moschus aus einer Drüse des Moschushirsches gewonnen, einem Tier, das in den Bergregionen Asiens heimisch ist. Sein Duft war intensiv, animalisch und sehr anhaltend. Heute wird der in der Parfümerie verwendete Moschus jedoch (zum Glück) fast immer in einem Labor hergestellt. Es gibt kein einheitliches Duftprofil für synthetischen Moschus: Einige Versionen erinnern an frisch gewaschene Wäsche, Baumwolle und saubere Haut, während andere eher cremig, pudrig oder warm sind. Sie werden verwendet, um einen Duft weicher und einhüllender zu machen, vor allem aber, um seine Langlebigkeit zu erhöhen.